身振り手振りという言葉があるように、手の動きは仕事の場で相手の目に入ることが多い。袖口は、その手のすぐ後ろにある。そこまで含めて寸法が揃っていると分かると、信頼感が増すように思う。
ワイシャツのサイズでは、袖であとから直せるのは長さだけだと書いて終えている。太さをどう選ぶかは別の主題だとして、そこで筆を置いた。本稿は、その明け渡された側を扱う。
袖口の周囲は、そこに何が収まるかまで含めて決まる。
袖口の中には、腕のほかに入るものがある
袖口に入るのは腕だけではない。時計が入る。厚みのある時計をつけている側は、その厚みのぶんも含めて袖口（カフス）の周囲が要る。手首の太さに、そこへ収まるものを足した寸法——それが、袖口の周囲である。
この周囲は、選ぶ寸法である。棚から一枚を取る時点で決まってしまう側である。そうワイシャツのサイズで述べた。既製の一枚を手に取るとき、その周囲はもう決まっている。
売り場では、時計をどちらの腕につけるか、どの程度の厚みかを、とくに見ていた。腕そのものの太さが左右で揃っていても、片方にだけ時計が入るなら、要る周囲は揃わない。左右の袖口が同じ寸法に収まるとはかぎらない。寸法を起こせる一枚では、左右で袖口の周囲を変えていた。
同じ周囲でも、着心地は揃わない。周囲という量は一つしかないが、実際に手が通るか、留めたときにどう見えるかには、ボタンの側の条件が加わるからである。ボタンホールの長さ、ホールの硬さ、ボタンを縫い付けるときの糸の長さ（糸足）、手縫いか機械縫いかによるテンションの差。同じ寸法でも、この差は残る。布の側にも、似たことが起きる。寸法が同じでも、生地のハリと縫い方によって、上着の下での余りの出方が変わる。もたつくのか、それとも窮屈になるのか。だから売り場では、寸法だけで決めず、生地のハリとどう縫われているかまで含めて一枚を薦めていた。同じことは衿でも起こる。衿型が変われば見え方が変わるのと、これは同じ筋の話である——シャツの本質。
腕のまわりのきつさは、脇の下から来ていることがある
腕が太い、あるいは細いという相談は、売り場で実際にあった。
そのとき先に見ていたのは、袖ぐり（アームホール）そのものよりも、その底にあたる脇の下のカーブだった。この部位を、売り場ではカマと呼んでいた。腕のまわりが窮屈だという感覚は、袖の筒よりも、ここから来ていることがある。
体型に合わせた補正が届く範囲であれば、シャツの着心地は大きく変わる。補正を入れないままだと、体型に応じて、どこかに引っ張られる箇所が生まれる。補正はその引っ張りを取り除くので、バランスが良くなる。ただし既製のシャツで、このカマを動かすことは、ほとんどできない。既製の一枚は最大公約数をもとに作られており、そこから外れた部位は、直しでは吸収しきれない。カマもその一つである。だから、ここが窮屈な一枚は、その一枚の中で解こうとしても行き止まりになる。そこから先は袖の寸法の話ではなく、シャツ一枚をどう手に入れるかの話になる。それはワイシャツのサイズの終わりのほうに置いてある。
出せる長さは、その一枚が持っている分までである
袖を長くする直しは、実務としてあった。長さを動かすとき、いちばん簡単に手が入るのは袖口である。だから、ほかの寸法を合わせたあとに残った差は、長さの側へ寄ってくる。売り場でも、長さの調整はここで行うことが多かった。まず見るのは、袖口の内側である。そこには生地が折り込まれている。その折り込みに残された分を超えて出すことはできない。だから同じ「少し短い」でも、出せる一枚と、出せない一枚がある。
詰めるほうは、止まった一つの姿勢の数字だけで決めてはいなかった。お客さまに腕を曲げてもらい、前に伸ばしてもらい、上に上げてもらう。そのそれぞれで生地が突っ張らないだけのゆとりを見てから、詰める量を決めていた。腕は動くからである。動く幅の中で、どこまで詰めてよいかを見ていた。生地は、洗いを重ねると縮む。仕上がった寸法は、着ているうちにも、手入れを重ねるうちにも変わる。採寸したその日の数字が、そのまま先まで残るとはかぎらない。私が立っていたのは、既製の一枚に手を入れることも、一から寸法を起こすこともできる売り場である。ここに書いているのは、そこで身につけた見方だと断っておく。
出せるかどうかを見るときは、袖口だけでなく肩口も見ていた。また、極端に詰めると、袖と袖口の縫い合わせのあたりに皺が出ることがある。どこまでなら詰めてよいのかという線は、ここでは引かない。示せるだけのものを、私は持っていない。
袖を動かしても、ほかの寸法は基本的に動かない
袖は、独立したパーツである。胴の部分とは別に裁たれ、縫い合わされている。型紙の上で、ほかの寸法と連動していない。
だから袖を詰めても出しても、首回りも、胸も、胴も、基本的には動かない。動かすのは長さだけなので、見るのは、袖と袖口の関係だけである。一枚をつくり直さずに、袖だけを動かせる。作業そのものは、詰めるほうも出すほうも難しくない。難しいのは、さきに書いたとおり、その一枚に生地が残っているかどうかのほうである。
上着では事情が違う。パーツが多く、寸法を合わせに行く場所が一つで済まない——そのことはスーツのサイズ選びに書いた。
まとめ：袖口は、腕のほかに入るものまで含めて合う
手の動きは、相手の目に入りやすい。袖口は、寸法の中でも人に見られる側にある。
その周囲は、腕と、そこに収まるものを合わせた太さで決まる。長さのほうは、腕が動く幅を見込んで決めていた。長く出せる量には、袖口の内側に残された生地という上限がある。どちらも、腕のほかに見るものがある。
纏う自信が、勝負を制する。
よくある質問
腕を自然に下ろした状態で、シャツの袖口が上着から一センチないし一・五センチほど覗いているあたりが目安です。上着の袖の長さと合わせて成り立つ値です。
できることがあります。ただし、どの一枚でもできるわけではありません。袖口の内側に生地がどれだけ折り込まれているかで上限が決まるためです。売り場では、まずその折り込みの長さを見て、可否を判断していました。
袖口の周囲は、寸法を起こせる一枚であれば、左右で変えていました。どちらの腕に、どれくらいの厚みの時計をつけるかで、要る周囲が変わるためです。長さについては、左右で腕の長さが違う方も多いので、どこまでこだわるかをご本人に伺っていました。
外したまま人に会うのは、失礼にあたります。ただし、意図して外すことを前提に袖の長さを決めている場合は別で、そこまで考えて誂えているのだと分かることがあります。
裄丈は、背中の一点を起点にして袖口までを測る寸法で、その定義はワイシャツのサイズで説明しています。袖丈は、本稿では袖の長さを指す語として使っています。本文で袖の「長さ」と書いているのは、こちらのほうです。